Малина, посадка, выращивание и сбор

Сад и огород agraprom.ru : 03/2018

Малина, посадка, выращивание и сбор

Малина, особенности, сорта малины, полезные свойства.

Посадочный материал

Подготовка почвы для посадки малины

Борозды и ямы для посадки малины

Посадка малины

Содержание почвы и орошение

Приемы формирования кроны

Способы возделывания малины

Подготовка растений к зиме

Сбор урожая

Переработка плодов

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ.

Посадочным материалом служат однолетние и зеленые отпрыски, зеленые и корневые черенки. Размножают их в специализированных питомниках. Можно заготовить посадочный материал и на своем садовом участке или приобрести у лиц, занимающихся размножением садовых растений на правах индивидуальной трудовой деятельности. Непременное условие при этом — полная гарантия незараженности саженцев вирусными и микоплазменными болезнями: мозаиками, курчавостью, израстанием (карликовостью). При выращивании саженцев необходимо следить за тем, чтобы не занести на посадки вредителей и болезни: малинную муху (на зеленых отпрысках), стеблевую и побеговую галлицу (на однолетних отпрысках), корневой рак (на корневых черенках и корнях отпрысков), антракноэ и пурпуровую пятнистость.

При транспортировании посадочный материал должен быть упакован так, чтобы не подсыхали корни.

Малина, посадочный материал

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И МЕСТА ПОСАДКИ.

За два -четыре года до посадки на намеченном для малины участке начинают готовить почву, удаляют всякую растительность вместе с корнями, вносят органические удобрения ( 10-20 кг/м j и перекапывают почву. В первый год можно посадить медоносные растения для последующего использования на зеленое удобрение. В период завершения цветения эти растения измельчают и перемешивают с почвой, перекопав на небольшую (до 10 см) глубину. В течение двух последующих лет участок занимают овощами: огурцами, патиссонами, кабачками, тыквой или морковью, свеклой, редисом. Ухаживая за этими культурами, стараются очистить участок от сорной растительности. В последний год сеют бобовые (горох, люпин и т п ). которые в конце июля используют на зеленое удобрение

Малину сажают в борозды или ямки. Борозду копают параллельно забору, стене постройки, под защитой которой находится участок. на расстоянии 0,7 м от них Короткие борозды (1,5-2 м) размещают на расстоянии 1.6-2 м одна от другой, перпендикулярно забору. Почву из борозды смешивают с органическими (10 кг/м2) и минеральными (суперфосфат 10-16 г/м2, сернокислый калий 20-30 г/м2) удобрениями.

В ряду саженцы размещают в зависимости от побегообразовательной способности сорта на расстоянии 0,35-0,5 м один от другого При этом в ямку сажают по 1-2 корневых черенка. В борозде их размещают цепочкой либо парами также на расстоянии 0,35. .0.5 м один от другого. Размеры посадочных мест определяются типом используемого посадочного материала и тщательностью подготовки почвы

БОРОЗДЫ И ЯМЫ ДЛЯ ПОСАДКИ:

Малина, борозды и ямы для посадки разного посадочного материала

1- стандартных отпрысков (глубина 20-25 см);
2 - зеленых отпрысков (глубина 10... 15 см);
3 - корневых черенков (глубина 5...8 см)

На песчаных быстро пересыхающих почвах на дно выкопанной посадочной борозды помещают в три слон: суглинок, торф и обогащенную удобрениями почву.

Дно борозды переувлажняющихся участков выкладывают щебнем или другими материалами, способствующими сбору и отводу лишней влаги. Сверху засыпают почвой.

Для ограничения роста корней за пределы борозды вдоль ее стенок можно установить листы некондиционного шифера.

ПОСАДКА.

Посадка малины

Корни помещенного в борозду саженца засыпают обогащенной удобрениями почвой. Саженец при этом встряхивают, чтобы комочки земли проникли между корнями.

Засыпать корни нужно на 2-3 см глубже, чем он рос в питомнике, и так, чтобы почка у основания стебля оказалась на такой же глубине. При этом следят за тем, чтобы борозда'была засыпана не полностью, а сохранялась небольшая ложбинка, в которой быстрее накапливается снег, поливная, дождевая и талая вода. Этому способствует и мульчирование почвы измельченной соломой, перепревшими опилками, торфом, дробленой корой. На избыточно увлажненных почвах малину лучше сажать на грядах и дополнительно укрывать их непрозрачной полиэтиленовой пленкой.

Малина, посадка

СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ И ОРОШЕНИЕ.

Для более интенсивного использования площади участка (если почву вокруг высаженных растений не мульчировали) пространства между растениями малины весной занимают под овощи так, чтобы они не затеняли основную культуру. В последующие годы почву малинника содержат в рыхлом, свободном от сорняков состоянии. При рыхлении стараются подойти как можно ближе к кустам. Рыхлят почву поздно осенью и рано весной для нарушения мест зимовки вредителей. Однако предпочтительнее содержать почву под мульчей. Солому (опилки, торфокомпосты и т. п.) весной сгребают, складывают в бурты для компостирования и заменяют новым мульчматериалом. Осенью можно перекопать мульчу, смешивая ее с почвой, а весной положить новый слой. Во время перекопки мульчи вносят удобрения: 8..ли г/м азотных (весной) , 8...20—фосфорных и 15...40 г/м2 калийных (осенью) .

Для нормального развития растений их необходимо обеспечить влагай. В весенний период дополнительные поливы проводят редко, обычно растениям хватает запасов влаги, накопленных почвой при снеготаянии. Излишки воды (затопление) ведут к плохому развитию корней, растрескиванию коры. Но и ежегодный дефицит влаги приводит к тому, что побегов образуется много, они тонкие, слишком рано заканчивают рост, кусты становятся низкорослыми, малоурожайными.

Больше всего влаги требуется растениям в период, когда наливаются ягоды. Дополнительное орошение в это время в большинстве случаев обязательно. В августе—сентябре кусты обычно не поливают, так как растения должны завершить рост и подготовиться к зиме.

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ.

Растения малины на плантации формируют в виде отдельных компактных кустов или ряда из побегов и плодоносящих стеблей шириной до 0,5 м. Стебли могут быть расположены отдельно или небольшими группами (по 2-5 штук) без опоры, либо их прикрепляют к опорам в виде кола или шпалерной проволоки.

Различают следующие виды обрезки: нормировка стеблей, оставляемых на плодоношение, при которой рано весной до начала распускания почек в каждом кусте оставляют 4-6 (10-12 на 1 м ряда) лучших по развитию, фитосанитарному состоянию, расположенных в площади ряда или куста, а слабые, поврежденные вырезают у самой поверхности почвы; укорачивание стеблей, оставленных на плодоношение, которое проводят осенью или ранней весной до распускания почек на одной высоте (1,5-1,8 м) либо над первой (сверху) хорошо развитой почкой, не пострадавшей зимой; раннелетняя нормировка новых побегов — оставляют 6-8 на куст (12-15 на 1 м ряда); июньская прищипка у побегов, достигших высоты 60-90 см в первые год-два. особенно на сортах с малым количеством побегов, — срезают самую верхушку; сразу после завершения сбора урожая удаление отплодоносивших стеблей — срезают стебли у самой поверхности почвы и удаляют с плантации.

СПОСОБЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ.

Традициейный способ. Выращивают малину отдельными кустами, состоящими из плодоносящих стеблей, побегов замещения и отпрысков, расположенных в непосредственной близости к центру куста. Отпрыски между кустами уничтожают при первом же весеннем поверхностном рыхлении. Стебли, оставленные на плодоношение (4...6 на куст), подвязывают к колу, вбитому в центр, на высоте 50 и 150 см, подрезают до высоты 180 см.

Иногда отпрыски сохраняют по всей длине ряда. Весной лучшие из перезимовавших стебли (10...12 на 1 м) подвязывают к одной-двум проволокам, натянутым на высоте 1,5 м, или закрепляют их между проволоками. Нити проволоки размещают на расстоянии 0,45-0,6 м одна от другой. При этом стебли и побеги свободно разрастаются между проволоками или побеги оставляют расти свободно, а стебли рано весной подвязывают к проволокам в обе стороны. Если на такую шпалеру посмотреть с торца, то она напоминает букву V.

На концах стеблей почки не развиваются (1) — подмерзли и высохли почки и ткани стебля. Повреждение происходит чаще осенью при резком наступлении холодов после дождливого лета, а также по другим причинам незавершения роста; заканчивается процесс в зимний период. Необходимо обрезать поврежденные концы стеблей до хорошо раз витой живой почки; устранить причины, способствующие затяжному росту: не поливать и не вносить удобрения после 1 августа, не допускать загущения посадок; вести тщательную борьбу с болезнями, вредителями, сорняками.

Не развиваются почки на верхней части стебля до уровня укрытия снегом (2) — вымерзли и высохли стебли и почки на них. Наблюдается в середине зимы из-за низких температур и перепадов их при сильном сухом ветре. Следует обрезать поврежденную часть стеблей до живой почки; если повреждение случается систематически со всеми сортами, пригибать стебли на зиму и окучивать снегом, подбирать устойчивые сорта.

До какого-то уровня (20-30 см снизу) почки на стебле живые, развиваются, вы ше — большинство мертвые, но есть и живые, в верхней части развиваются плодовые ее точки, нередко наблюдаются цветение и за вязывание ягод, но затем увядание (3) — подмерзли ткани стебля на уровне снега. Обычно происходит в солнечные дни февраля-марта при невысоком снежном покрове с грубой ледяной коркой на его поверхности. а также при периодическом оседании снега. Необходимы дополнительное орошение, рыхление почвы; тщательный контроль и борьба с паутинным клещом.

Не развиваются некоторые почки в средней части стебля (4) — вымерзли почки на верхушке дуги. Происходит в феврале-марте при плохом укрытии пригнутых на зиму стеблей. Достаточен обычный тщательный уход.

Покровные ткани в нижней части стеблей потрескались, отслаиваются; почки развиваются почти как обычно (5) — выпревание. Наблюдается в осенне-зимний период в результате нарушения температурного режима под рано выпавшим снегом или мощным снежным покровом, а также весной под водой. Требуются обычный уход, обеспечение растения влагой; аэрация почвы; при систематическом затоплении участка следует принять меры к отводу талых вод.

У зеленых отпрысков и побегов замещения весной немного подвядают верхушки, легко отделяется кора, древесина грязно-серо-зеленоватая (6) — подмерзание. Происходит в результате весенних заморозков (—8... — 16C. Необходим обычный уход: не форсировать рост дополнительным орошением и азотными удобрениями. При обширной зоне и очень сильной степени повреждения (отмирает 50 % длины 30-40-сантиметровых побегов) оправдано скашивание на высоте 10 см.

Из основной почки развиваются несколько плодоносящих веточек с малочисленными бутонами (1); ягоды вызревают нормально — частичное подмерзание основной почки (а), ее центрального зародышевого соцветия (б), сосудистого пучка (в). Развитие проходит за счет зародышевых почек в пазухах зародышевых листьев.

Основные почки не развиваются; в рост трогаются дополнительные; из них формируется хорошо развитое соцветие (2) — полностью вымерзла основная почка. Достаточен обычный уход: орошение в период цветения и завязывания ягод.

Внутренние части бутонов и цветков темно-бурые (3) — подмерзание тычинок и пестиков во время заморозков весной. Требуется обычный уход, т. к. повреждается обычно лишь часть бутонов и цветков.

Другие способы возделывания. На участке в течение двух лет создают два малинника. Начинал с третьего года после посадки на каждом из них чередуют сбор урожая с подготовкой стеблей для последующего плодоношения. Каждый год на одном из участков малинник будет в состоянии плодоношения, на другом — подготовки к плодоношению.

В год плодоношения на плантации должны быть только прошлогодние стебли, поэтому все молодые побеги, достигшие высоты 5-12 см. удаляют. Осенью на этой плантации срезают и удаляют все стебли и побеги с воз можными источниками инфекции. При этом на следующий год больше возможности вырастить побеги здоровыми, крепкими, зимостойкими. Как и при традиционном способе возделывания, стебли, оставленные на плодоношение, весной подрезают на высоте 180 см и крепят к опоре.

В год роста на плантациях, где мало молодых побегов (в первый год после посадки, старая плантация, сорт с низкой побегопроизводительной способностью), пользуются июньской прищипкой. В результате этого пробуждаются боковые почки и образуются ветви. Если эта операция выполнена своевременно, растения успешно завершают рост и благополучно зимуют. Весной боковые ветви укорачивают до хорошо развитой почки и крепят к опоре. Вновь появляющиеся молодые побеги уничтожают при рыхлении, когда они вырастают до 5. 12 см. Осенью отплодоносив-шие стебли и все побеги удаляют. На следующий год новые побеги готовят к плодоношении»

Оригинальный способ — возделывание малины на горизонтальной (шатровой) шпалере. Вдоль ряда растений забивают колышки высотой 0,4-0,5 м на расстоянии 0.3 и 0,9 м от оси ряда. Расстояния между колышками — 3-5 м.

Вдоль каждого ряда колышков натягивают проволоку. Весной прошлогодние стебли наклоняют и крепят к проволокам. Отрастающие боковые веточки формируют зону плодоношения.

Принципиально отличается способ возделывания сортов ремонтантного типа, у которых урожай формируется на верхушках молодых побегов. Эти сорта плодоносят до устойчивых заморозков (—3... — 5 °С). Побеги оставляют на зиму в свободном состоянии для лучшего накопления снега. Рано весной их срезают у самой почвы. В конце мая из отрастающих побегов оставляют лучшие (до 20 на 1 м у сорта Сентябрьская и до 10 у сорта Бабье лето), остальные уничтожают. Чтобы побеги не склонялись под тяжестью урожая, их удерживают в вертикальном положении с помощью сети, концы которой крепят на столбах по краям ряда. Сеть легко изготовить собственными силами: две нити прочного шпагата с петлями через 1 м натягивают с двух сторон ряда и соединяют тонким шпагатом, пропуская его через петли то на левом, то на правом шпагатах. Если закрепить все три шпагата в одном конце ряда и потянуть средний на другом конце, то основные нити сблизятся, сформировав ряд нужной ширины

ПОДГОТОВКА РАСТЕНИЙ К ЗИМЕ И ЗАЩИТА ЗИМОЙ.

В конце сентября, пока побеги гибкие, даже если листопад не закончился,их наклоняют к земле, переплетают или связывают с соседними, пришпиливают колышками и крючками. Когда снежный покров лег окончательно, кусты окучивают снегом, зимой окучивание повторяют. Внимательно следят, чтобы в феврале—марте растения как можно позже вышли из-под снега и снег после этого быстро растаял. Зимостойкие сорта не пригибают, их связывают плотным пучком вокруг кола и регулярно окучивают снегом.

СБОР УРОЖАЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Для употребления в свежем виде на месте собирают полностью созревшие и легко отделяющиеся от плодоложа ягоды. Для перевозки отбирают ягоды розовые, плотно скрепленные с плодоложем. Их срывают с плодоножкой, укладывают в 2-4 слоя в мелкую тару вместимостью 0,5-1 кг и ставят в холодильник. Перед самым отъездом тару с ягодами завертывают в плотную бумагу. По приезде ягоды помещают в холодильник. За 12-24 ч до употребления ягоды вынимают и дозаривают при комнатной температуре.

На компот, соки, сиропы, джем, начинки для пирогов, повидло используют зрелые ягоды, снимая их без плодоложа В сушку идут обычно ягоды последних сборов. Они могут быть и розовыми, недозрелыми, снимают их с плодоножкой.

ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ.

Замороженные ягоды. Для потребления на десерт зрелые, целые, сухие, не поврежденные вредителями ягоды сортов Метеор, Солнышко, Кенби, Награда, Спутница, Сполох, Бригантина, Глен Клова и др. собирают без плодоложа, раскладывают в один-два слоя на лоток и помещают в морозильную камеру. При температуре —12... —18 °С ягоды достаточно быстро замерзают. Их ссыпают в полиэтиленовые мешочки или пакеты из-под молока.Тару следует запаять.

Хранят замороженные ягоды при температуре не выше — 12 °С. Перед употреблением их размораживают на воздухе или в слабом сахарном сиропе при комнатной температуре

В замороженном виде ягоды можно хранить для последующего приготовления киселей и напитков. Для этого используют зрелые и слегка перезрелые неповрежденные ягоды. Процесс замораживания в этом случае более длительный. Хранят ягоды также в пакетах из-под молока или смерзшиеся брикеты перекладывают в полиэтиленовые мешочки.

Сырой джем. Отбирают неповрежденные вредителями зрелые или слегка перезрелые ягоды сортов Карнавал, Алый парус, Лазаревская, Киржач, Высокая, Рубин, Калининградская и др. без плодоложа. Измельчают их с помощью миксера или обычной толкушкой, получившуюся массу засыпают сахаром (1,5. .2 кг на 1 кг ягод), тщательно перемешивают, раскладывают в чистые сухие стеклянные банки, закупоривают их крышками. Хранят в прохладном сухом месте (±2°С). Измельченную массу можно также отжать и полученный сок смешать с сахаром в таких же пропорциях. Смесью заполняют стерилизованные банки чуть выше плечиков, затем насыпают сахар до самых краев и закрывают крышками. После этого банки переворачивают вверх дном. Через день-два их можно поставить в нормальное поло жение. Хранят джем в прохладном месте.

Продукт используют, добавляя в чай, кофе, к творогу, мороженому.

Ягоды в собственном соку. Отбирают зрелые или слегка перезрелые, неповрежденные, без плодоложа ягоды малотранспортабельных сортов (отдельно красноплодных и желтоплодных), засыпают их сахаром (300.. 400 г на 1 кг ягод) на 10. .12 ч. Затем ягоды аккуратно перекладывают в чистые банки, сок с сахаром нагревают до 90 °С и разливают в банки с ягодами. Проводят пастеризацию при 80 °С в течение 12... 15 мин.

Банки с закатанными крышками переворачивают и держат в таком положении до охлаждения.

Компот. Используют интен сивно окрашенные ягоды относительно устойчивых к термообработке сортов: Солнышко, Журавлик, Награда, Кенби, Милтон и др. Отобранные целые, зрелые или слегка недозрелые ягоды помещают в банки. Сироп (300...400 г сахара на 1 л воды) доводят до кипения и заливают им ягоды. Банки прикрывают крышками. Через 3...5 мин сироп аккуратно сливают, нагревают до кипения и снова разливают в банки с ягодами. Заливку повторяют три раза, после чего банки закупоривают и переворачивают вверх дном до охлаждения. Хранят компот в прохладном месте. Сохранения ягод в компоте целыми можно добиться и при следующем способе приготовления: в кастрюлю с кипящим сиропом ягоды опускают в дуршлаге на 3...5 мин. Затем ягоды аккуратно укладывают в банки, заливают кипящим сиропом, закатывают крышки, банки переворачивают вверх дном до охлаждения.

Сок. Зрелые и слегка перезрелые неповрежденные, интенсивно окрашенные, без плодо-ложа ягоды малотранспортабельных сортов (Карнавал, Рубин, Спутница, Киржач, Ветен, Мелодия, Награда, Шопска алена) измельчают и отжимают сок. Фильтруют его через марлю, сложенную в два слоя, нагревают до температуры 90...95°С, разливают в горячие банки или бутылки почти доверху, укупоривают.

Варенье. Зрелые, целые ягоды без плодоложа {отдельно интенсивно окрашенных и желтоплодных сортов) на 4...5 ч засыпают сахаром (700. .800 г на 1 кг ягод) . Выделившийся сок сливают в таз для варки варенья, кипятят 10 мин, после чего погружают в него ягоды и варят 15...20 мин. Горячее варенье разливают в банки, пастеризуют, тару герметично укупоривают. При другом способе сначала готовят сироп из 1,3... 1,5 кг сахара на 1 кг ягод,
2.. .2.5 стакана воды, Ягоды заливают приготовленным сиропом, доводят до кипения, варят 5 мин и охлаждают до температуры 20...25°С. Снова варят
8.. .10 мин и охлаждают, в третий раз варят уже до готовности.

Сушеные ягоды. Собирают зрелые, недозрелые, целые, неповрежденные сухие ягоды любых сортов (чаще мелкоплодных) — Сентябрьская, Мускока, Ньюбург, Сполох, Оттава, Барнаульская, Вислуха, Феникс, Новость Кузьмина, Новокитаевская. Калининградская, Уральская ранняя, Советская, Высокая — без плодоложа или с ним, рассыпают тонким слоем в сито и сушат в сушильных шкафах или печах при температуре 40... 50 С в течение 2...4 ч. Периодически тару с ягодами встряхивают.


Необходимо авторизоваться для возможности оставлять комментарии МультиВход